SOMMAIRE

14 au 19 juillet 2012. Comme l’an dernier, j’ai prévu d’effectuer un reportage au sujet d’une compagnie d’hélicoptère de la région de Domodossola et, comme l’an dernier, je loge à la Casa Tomà que j’avais qualifiée de petit paradis à Masera.

Étant arrivé le vendredi soir, je profite de la fin de semaine pour visiter des lieux que j’avais manqués l’année passée. Je commence donc le samedi par Domodossola et la découverte de cette petite ville située au bas du col du Simplon me surprend tout autant que celle d’Udine il y a quelques semaines. Tout comme pour cette dernière, le centre historique de la ville est entièrement piétonnier, mais ici à peu près la moitié des personnes visibles savoure une crème glacée dans une ambiance générale fort décontractée.

L’architecture des bâtiments de la Place du Marché est absolument magnifique tout comme l’est celle de plusieurs demeures et édifices situés dans de petites ruelles où il est agréable de se promener. Je termine la visite par un bon souper pris sur une terrasse me permettant d’admirer la Piazza Fontana tout en appréciant son calme.

Le lendemain matin, je me rends dans la Valle Anzasca jusqu’à Macugnaga que l’on m’avait renseigné comme un point intéressant d’où il est possible de prendre un téléphérique ou un télésiège pour admirer le Monte Rosa. Mais une fois arrivé sur place, je constate que c’est la cohue des grands jours et, n’aimant pas être pris dans des foules, je décide de quitter immédiatement les lieux, même s’ils sont magnifiques.

Je retourne donc à Masera par des chemins détournés et, plus tard dans l’après-midi, je visite les petits recoins du village bien tranquille et à mon aise. Je monte à la Villa Caselli, un superbe bâtiment dominant les environs et servant régulièrement de lieu de concerts en plein air. Décidément, j’aime beaucoup cet endroit hors des flux migratoires de touristes.

Découverte du centre historique de Domodossola :

Le village tranquille de Masera :

Le Lago di Larecchio :

11 au 13 juillet 2012. Lors de mon reportage en Suisse au sujet d’Heli Rezia, j’ai eu l’occasion de voler à bord des deux Ecureuil de cette compagnie. Or, sur ce type d’appareil, il existe une petite fenêtre coulissante située juste à gauche du siège du passager assis à l’avant. Ce n’est pas aussi confortable pour le photographe qu’une porte adaptée pour les vols photos, mais l’espace est malgré tout suffisant pour passer un objectif. J’ai donc photographié au hasard de ce qui se présentait face à cette petite fenêtre lors des vols de transfert entre deux opérations de transport ou de travail aérien. Même si les possibilités d’angles de vues étaient fort restreintes, j’ai malgré tout pu prendre quelques photos aériennes intéressantes essentiellement des cantons des Grisons (Grigionitaliano) et du Tessin.

Photos du 11 juillet 2012 :

Photos du 12 juillet 2012 :

Photo du 13 juillet 2012 :

10 juillet 2012. Venant de l'Autriche et du Liechtenstein (où il n'y a rien de vraiment intéressant à voir), pour rejoindre Heli Rezia à San Vittore près de Bellinzone, je traverse la région d'Engadine que je connais moins bien. C'est ainsi que je passe par Davos (où se déroule chaque année le Forum économique mondial avec tout ceux qui se prennent pour les "grands" de ce monde), Saint-Moritz, le col du Julier (Julierpass), Coire (Chur) et San Bernardino.

Davos :

Julierpass :

7 et 8 juillet 2012. Chaque fois que je vais en Suisse, c’est quasi devenu une tradition, je me rends dans la région d’Interlaken et de Lauterbrunnen avec l’intention systématique de monter avec notre amie suisse Irène au Shilthorn, là où le film de James Bond "Au service secret de Sa Majesté" a été en partie tourné. Et comme à chaque fois, nous sommes obligés de renoncer à ce projet à cause d’une météo fort incertaine. En effet, en regard du prix exorbitant du trajet en téléphérique, il est préférable que les conditions météorologiques en altitude soient parfaites pour que la dépense en vaille le coup. Résultat : c’est encore loupé cette année.

Le samedi, je vais donc faire quelques photos d’hélicoptères et de trains dans la région avant de rejoindre Irène et sa famille pour un excellent barbecue à Wilderswil. Le lendemain matin, Irène, sa maman et moi prenons le funiculaire du Harder Kulm pour un brunch au restaurant situé au sommet de ce versant dominant Interlaken et ses deux lacs. Ce n’est probablement pas le Shilthorn, mais la vue est loin d’être désagréable. On peut, notamment, voir le massif de la Jungfrau complètement pris dans les nuages alors qu’au Harder Kulm, il règne un soleil radieux. Je suis donc très satisfait de cette initiative.

Une fois redescendus, nous entreprenons une promenade entre les deux gares d’Interlaken et ses hôtels chics. En chemin, j’ai du mal à reconnaître certains lieux car je ne suis plus venu dans cette ville depuis les années septante. Nous prenons un verre au café de la gare (celle de l’ouest !) avant de nous séparer, Irène et sa maman rentrant directement à Wilderswil par le bus. De mon côté, j’effectue le chemin inverse pour récupérer ma voiture à la gare de l’est et je remonte à Stechelberg où se trouve mon hôtel. Durant la fin de l’après-midi, je pars en balade vers Trachsellauenen. Les 300 mètres de dénivelé me font comprendre que je manque un peu d’entraînement !

Harder Kulm :

Interlaken :

Stechelberg :

18 juillet 2012. Lors de mes différents reportages au sujet des hélicoptères dans les Alpes cet été, j’ai eu l’occasion d’assister au montage d’une maison entièrement réalisée en bois et qui est située en hauteur ainsi qu’à flanc de montagne à Trarego Viggiona. Depuis celle-ci, on peut admirer le lac Majeur sur presque 180°. Une fois que l’habitation sera entièrement terminée, son propriétaire jouira d’une vue absolument exceptionnelle comme le montrent les photos ci-dessous :

Le magnifique lac Majeur vu de haut :

21 juin 2012. À un petit quart d’heure de marche de la gare principale de Ljubljana se trouve le musée des chemins de fer slovènes (Železniški muzej) disposant d’une impressionnante collection de locomotives à vapeur dont seulement une partie est visible dans une rotonde qui représente le centre d’intérêt du site. Dans un second bâtiment, on peut voir d’anciens équipements qui étaient en usage dans le passé tels que des postes d’aiguillages, des moyens de télécommunication, des draisines, des horloges de gares, des uniformes portés par le personnel des chemins de fer slovènes ainsi qu’une galerie d’art ferroviaire. Le musée est établi sur un ancien site d’entreposage et d’entretien, mais seuls quelques bâtiments, dont la rotonde, et le pont tournant sont en bon état. Quelques locomotives à vapeur ainsi que d’anciens wagons de marchandises sont exposés à l’extérieur et ont subi, en général, de graves dégradations dues aux conditions climatiques de l’endroit. Plusieurs engins de chantiers sont aussi entreposés sur le site. Si vous êtes amateurs de trains et que vous passez par Ljubljana, ce musée vaut la peine d’être vu tant pour sa très intéressante collection de locomotives à vapeur que pour le site en lui-même qui est très représentatif des anciennes zones d’entreposage et d’entretien du matériel ferroviaire européen.

26 et 27 juin 2012. Après Udine, la barre était haute pour ne pas être déçus par Treviso (Trévise). Même si la ville est très belle, très peu d’endroits du centre historique sont entièrement piétonniers ce qui rend la visite un peu moins agréable. Nous flânons donc parmi les rues commerçantes, les galeries ou les ruelles et nous longeons quelques canaux. Souvent, nous devons faire très attention à la circulation car les Italiens ne conduisent pas nécessairement aussi courtoisement que les Slovènes même si ce n’est pas encore le rodéo automobile du sud du pays ! Le lendemain matin, nous reprenons notre promenade dans la vieille ville. Nous aboutissons à un beau marché aux poissons et à tout aussi beau marché voisin de fruits et légumes. Mais un côté de "déjà vu" nous lasse un peu et nous nous rendons sur la terrasse d’une trattoria où nous étirons le repas du midi du plus que nous pouvons. Plus tard dans l’après-midi, nous prenons le train à destination de Mestre. La boucle est donc bouclée. Il ne nous reste plus qu’à nous rendre à l’aéroport pour rejoindre Bruxelles après ce magnifique séjour en Italie et en Slovénie.

25 et 26 juin 2012. Lundi matin, nous quittons Bled par le train : un autorail jusqu’à Jesenice, puis le train de Villach dans de beaux wagons de l’ÖBB (surtout bien conçus pour les bagages). Une fois dans la ville autrichienne, nous réservons notre bus vers Udine et nous embarquons dans un monstre Setra à deux étages peu avant 15h00. Une heure trente plus tard, nous descendons à la gare d’Udine et un orage éclate. Entre deux averses, nous tentons de rejoindre notre hôtel à sec, mais celui-ci n’étant pas tout proche, en chemin, nous nous faisons proprement rincer. Le grand boulevard que nous suivons sous la pluie ne nous inspire pas trop et nous nous demandons ce que nous sommes venus voir dans cette ville qui semble de peu d’intérêt touristique. Néanmoins, mardi matin, il fait très beau. Le centre-ville étant tout proche de notre hôtel, nous nous y rendons et, surprise, celui-ci se révèle magnifique. De plus, beaucoup de rues et de ruelles sont piétonnières ce qui rend la promenade des plus agréables. La Piazza Libertà vaut le déplacement et on ne se douterait pas qu’une telle richesse architecturale puisse exister dans une petite ville de province méconnue. Les rues commerçantes sont constituées de boutiques arborant souvent de grandes bannières internationales connues. Notre découverte se termine par un beau marché ne comptant pas beaucoup d’échoppes, mais dont les produits proposés semblent de première qualité et tout frais. Sur le chemin nous ramenant à notre hôtel, nous nous arrêtons pour le repas du midi à la trattoria de quartier "Al Trombone" dont la cuisine est à la fois simple et délicieuse. Puis nous récupérons nos bagages à l’hôtel avant de rejoindre la gare pour notre prochaine étape à Treviso. Au passage, une mention particulière pour l’hospitalité du personnel de l’hôtel B&B President où nous avons séjourné.

24 juin 2012. A Bled, notre intention à Louise et à moi est de prendre ça "cool" et de nous reposer. Le samedi, nous effectuons le tour du lac à pied, ce qui est loin d’être une épreuve. Durant l’après-midi, nous nous rendons dans ce qui doit être l’office du tourisme du patelin. La jolie et sympathique préposée, qui semblait s’ennuyer jusqu’à notre venue, se met à nous expliquer toutes les activités qu’il y a moyen de faire dans les environs en nous léguant plusieurs prospectus et cartes. Elle nous conseille particulièrement la gorge de Vintgar. En fait, Bled est située en bordure du Parc national du Triglav et est une bonne base de départ pour plusieurs excursions dans celui-ci. Ne disposant pas de moyen de locomotion, nos déplacements sont inévitablement entravés et nous limitent seulement aux quelques possibilités de balades dans les environs immédiats. Toutefois, la gorge se situe à quatre kilomètres du centre-ville, ce qui est donc faisable à pied. Le lendemain, nous voilà donc partis sur les petites routes. Une fois sur place, nous constatons qu’il y a beaucoup de voitures dans le stationnement, donc probablement beaucoup de monde dans la gorge. Étant un dimanche et le soleil étant de la partie, ceci explique cela. Nous débutons maintenant la promenade qui s’étend sur 1,6 kilomètre de passerelles surplombant la rivière et la gorge. Le parcours est magnifique et l’eau s’écoulant de cascades en cascades est d’une limpidité absolue. À plusieurs endroits, il est possible d’observer des poissons se déjouant du courant. La visite se termine par la chute de Šum qui a 16 mètres de haut. Après quelques photos de celle-ci, nous virons de bord et entamons le chemin inverse sur les passerelles. Nous constatons que, même s’il y a un grand nombre de visiteurs, on ne se marche pas sur les pieds et chacun passe à son tour dans les endroits étroits. C’est donc avec un très beau souvenir gravé dans nos mémoires que nous quittons la gorge de Vintgar et que nous entamons les quatre kilomètres de marche qui nous ramènent à Bled.

22 au 25 juin 2012. Tout le monde connaît l’expression du "bled perdu". Et bien, nous sommes allés à Bled pour constater que cette cité de Slovénie est loin d’être un patelin isolé du bout du monde. En fait, le sens étymologique de "bled" vient de l’arabe et n’à rien à voir avec la ville que Louise et moi découvrons en ce vendredi 22 juin 2012. Après avoir quitté Ljubljana par le train et après un changement effectué à Jesenice, nous débarquons de l’autorail diesel à embrayage et transmission manuelle (!) en toute fin d’après-midi à la belle petite gare de Bled-Jezero. Il est étonnant de constater que nous venons de traverser la moitié de la Slovénie pour un prix équivalent à deux bières servies sur une terrasse de Ljubljana ! Après une marche d’une quarantaine de minutes sur les bords du magnifique lac Blejsko jezero, nous rejoignons le village de Bled proprement dit. Cette petite ville bien calme semble être un lieu de villégiature fort prisé par les jeunes familles, les couples d’âge mature, les retraités … et les Chinois (mais c’est vrai qu’ils sont partout !) La curiosité principale de l’endroit se trouve en fait dans le lac; il s’agit de la seule île de Slovénie, semblerait-il, et elle n’est occupée que par un seul bâtiment, une église, qui figure bien évidemment sur tous les prospectus touristiques de la région. Comme autre édifice particulier, il y a aussi le château (Blejski grad) surplombant le lac au sommet d’une haute falaise rocheuse. Quant à la particularité culinaire de la région, on parle, bien entendu, du gâteau de Bled (kremšnita) dont la recette est disponible au format PDF en cliquant sur le lien ci-après. Pour le reste, la ville est un point de départ pour de nombreuses promenades à pied ou à vélo dans cette région des Alpes juliennes. Mais notre découverte principale à Bled n’est pas slovène. En effet, le premier soir, nous nous laissons tenter par le restaurant Okarina proposant de la cuisine à saveur indienne qui se révèle être tout à fait délicieuse, en fait les meilleurs plats indiens qu’ils nous aient été donnés de goûter à ce jour. Nous y retournerons, d’ailleurs, le dernier soir. Ah oui, Sir Paul McCartney y est aussi déjà passé avant nous et semble également avoir trouvé ce restaurant à son goût !

22 juin 2012. Sur un promontoire dominant Ljubljana se trouve un château que l’on peut visiter en empruntant un funiculaire construit en 2006 par l’entreprise suisse Frey AG établie à Stans tout comme le célèbre manufacturier d’avions Pilatus. Durant la matinée, Louise et moi empruntons ce moyen de locomotion ultra-moderne. Nous débarquons dans une petite gare située sous le château où roches naturelles, béton, barres à béton et verre font partie d’un décor qui pourrait très bien servir à un épisode de James Bond. Lorsque nous émergeons "de terre" dans la place du château, nous constatons un mélange de styles presque réussi où du médiéval côtoie le même genre d’architecture que la gare du funiculaire. Après avoir visité les quelques emplacements accessibles gratuitement au public telle que la chapelle, nous effectuons le tour des murs par l’extérieur. Entre les arbres, nous pouvons voir Ljubljana et ses alentours. Puis nous reprenons le funiculaire pour redescendre vers le centre historique de la ville après avoir effectué, somme toute, une visite assez banale.

Je vous parlais d’éventuelles décorations délinquantes à Ljubljana dans le commentaire précédent. À mon avis, s’il en existe dans la capitale slovène, ce sont bien les hideux graffitis qui affublent les murs de nombreuses rues touristiques du centre historique. Sur certains sites Internet, on parlera toutefois d’art à leur égard et on en fera une attraction touristique. La situation sur le matériel roulant des chemins de fer slovènes est encore pire. Dans certaines rames, il n’est même plus possible de voir à l’extérieur car les vitres sont toutes barbouillées de peinture. Je pense qu’on ne peut prétendre qu’il s’agit là d’art et de moyen d’expression de jeunes parfaitement saints d’esprit ! Peindre un "Bomb The City" sur une belle bâtisse privée et proprement entretenue est un moyen d’expression, certes, mais délinquant à mon sens. Par contre, décorer des piles de ponts et des entrées de tunnel avec des dessins colorés à la bombe aérosol sur du béton nu et triste, je n’ai rien contre et j’admets même qu’il s’agit d’un art pourvu que les auteurs se limitent à des œuvres de bon goût. Par ailleurs, tout art a un lieu pour s’exprimer. Peut-on aller écouter un opéra de Verdi dans une aciérie ou voir un Rembrandt original dans une station de métro ? Même si c’est éventuellement concevable, ce ne serait pas apprécié de la majorité. Il en est de même pour les graffitis : il y a des endroits appropriés pour pratiquer cet art.

20 au 22 juin 2012. Le meilleur moyen pour se rendre dans la capitale slovène à partir de Mestre est l’autobus postal qui effectue plusieurs liaisons quotidiennes entre les deux villes. Mercredi-midi, nous embarquons dans un magnifique autocar Neoplan (les spécialistes vous diront qu’il s’agit de la Cadillac de l’autocar) tout jaune qui nous dépose face à la gare de Ljubljana peu avant 16h00. Le trajet (environ 250 Km pour 25€ !) nous mène par Trieste avec un arrêt à Koper, port situé sur l’étroite zone côtière de la Slovénie coincée entre l’Italie au nord et la Croatie au sud. Étant assis tout à l’avant du véhicule, nous bénéficions d’une très belle vue sur les contrées traversées. Mais nous pouvons aussi observer que, régulièrement, le chauffeur fait usage de son téléphone portable en conduisant, qu’il se grille une cigarette à intervalles réguliers et qu’il ne porte la ceinture de sécurité que lorsqu’il y a un risque de contrôle. Néanmoins, nous arrivons sans encombre à destination. Une fois installés à notre hôtel, nous passons la fin d’après-midi et la soirée dans le centre historique de Ljubljana. Celui-ci est quasi exclusivement réservé aux piétons et aux cyclistes alors que la circulation automobile est parfois admise dans certaines rues périphériques. L’impression immédiate qui se dégage aux yeux de l’étranger est la qualité de vie offerte aux habitants de la ville. Une absence totale de stress même dans la circulation, de vraies pistes cyclables larges et aux revêtements impeccables sillonnant la ville, une place importante réservée aux piétons et aux nombreuses terrasses où l’on peut à toute heure déguster une bière ou une glace sont quelques aspects qui me laissent penser à un mode de vie semblable à ce que j’avais pu voir à Copenhague il y a quelques années. Bon nombre de villes nord-américaines, dont Longueuil et Montréal, devraient, je pense, s’en inspirer ! Nous nous installons sur la terrasse d’un café-restaurant situé sur une des berges de la rivière Ljubljanica et profitons à notre aise d’un excellent repas aux saveurs locales, un mélange entre les cuisines slaves et austro-hongroises. La journée se termine par une dernière balade.

Ljubljana est une ville souvent oubliée des répertoires des agences de voyages. Pourtant, elle vaut vraiment le détour tant pour la qualité de vie que l’on peut y découvrir, comme je viens de l’évoquer, mais aussi pour son cachet architectural intéressant. Par ailleurs, le centre historique étant assez petit, en une journée, on peut facilement en faire le tour à son aise et sans avoir recours à un moyen de transport. En regardant autour de soi, on constate aussi que les Slovènes sont des gens décontractés (nous n’avons quasi pas vu de personnes habillées en complet, par exemple) qui n’hésitent pas à toute heure du jour à fréquenter les terrasses des innombrables cafés-bistrots de la ville. Sur le pont dit "des amoureux" près du marché, une multitude de cadenas porte-bonheur ornent les parapets. Un peu plus loin, ce sont de vieilles chaussures qui sont suspendues à un fil au travers de la rue; pratique d’étudiants finissants ou "décoration délinquante" ? Difficile à dire et peu importe car c’est un séjour fort plaisant que nous passons à Ljubljana.