15 mars 2023. Après avoir été quelque peu retardé en matinée à Red Deer à cause d’un brouillard givrant, nous nous arrêtons à Airdrie pour un rapide dîner. C’est donc en début d’après-midi que nous arrivons à notre hôtel pour notre dernière étape de ce périple au sud de l’Alberta. Le temps de nous enregistrer et nous rejoignons la station du CTrain "Whitehorn" située non loin de là. À noter que les distributrices de titres de transport sont accessibles aussi en français. Mais nous constatons aussi que le stationnement n’est ouvert que jusqu’à 18h00 … Après, c’est le remorquage des véhicules contrevenants !

Ceci réduit quelque peu la durée envisagée pour notre promenade au centre de Calgary. Nous nous concentrons, dès lors, sur la berge sud de la rivière Bow. Celle-ci est bien aménagée et accessible uniquement aux piétons dans ce qui est un petit écrin de verdure planté au milieu d’un centre-ville bétonné et asphalté à souhait. Voici, maintenant une sélection de quelques vues prises lors de cette balade à Calgary :

12 au 14 mars 2023. Lors de notre petit périple dans le sud de l’Alberta, nous sommes restés deux nuits à Banff. Malheureusement, mis à part le premier jour, la météo n’a pas été très coopérative. Dans les lignes qui suivent, vous trouverez le récit des activités effectuées durant ce bref séjour dans le Parc national de Banff.

La première halte que nous effectuons dans le Parc national de Banff se situe sur la Promenade Bow (route 1A). Il s’agit du Johnston Canyon que j’avais déjà vu avec Louise durant l’été 2005. À ce moment de l’année, la grosse majorité des chutes est gelée. Parfois, on peut voir l’eau circuler sous la glace. Nous constatons qu’il y a beaucoup de monde et de chiens (!) sur le sentier et les passerelles se rendant aux chutes. Néanmoins, le mouvement est fluide. C’est aussi drôle de voir comment les gens sont équipés : certains sont chaussés de simples baskets tandis que d’autres ont quasi un équipement d’alpiniste arborant les logos de bannières bien connues de vêtements de sport très onéreux !

Morant’s Curve est un des plus beaux sites au Canada pour photographier des trains. Son nom vient du fait qu’il s’agissait d’un des points de vue favoris de Nicholas Morant, photographe officiel du Canadien Pacifique de 1929 à 1981. Depuis ma dernière visite à cet endroit il y a une quinzaine d’années, plusieurs choses ont changé. Tout d’abord, le site a été aménagé avec un stationnement et une plateforme d’observation équipée d’une belle et solide barrière afin que le public ne dégringole pas ! Ensuite, les arbres ont grandi et une partie d’entre-eux obstruent partiellement la vue en direction de l’aval de la rivière Bow. Après avoir attendu un train en vain durant 45 minutes, nous nous rendons compte que nous sommes dimanche et que, donc, nous risquons encore d’attendre longtemps ! Nous nous mettons, dès lors, en route vers Lake Louise et son magnifique lac tout proche.

Le Lac Louise, avec son grand hôtel, est toujours aussi majestueux ! Et comme il est gelé, nous pouvons aller nous balader "dessus" comme bien du monde en cette fin de journée. Bien évidemment, je ne manque pas d’appeler Louise à Longueuil pour lui dire un petit bonjour depuis son lac favori.

Banff s'est fait connaître à l’époque par l’hôtel construit par le chemin de fer du Canadien Pacifique : le Banff Springs Hôtel. Actuellement, c’est un hôtel très chic de la classe des châteaux Frontenac et Laurier destiné à une clientèle aisée. Nicolas, Pierre et moi visitons la partie accessible aux quidams de notre espèce, notamment une mezzanine relatant l’histoire de l’établissement par une belle collection de photos anciennes et de quelques objets. Finalement, une fois le tour de l’hôtel achevé, je me dis que je ne pourrais pas y être client, car il n’y a aucune place pratique pour atterrir à côté en hélicoptère !

Après la visite de l’hôtel, nous allons voir les chutes de la rivière Bow situées non loin de là. Celles-ci sont partiellement gelées. Nous prenons quelques photos, puis nous poursuivons notre chemin.

Une petite neige fine tombe sur lieu historique national Cave and Basin lorsque nous arrivons au bâtiment d’accueil du site. Un employé québécois nous informe que les lieux sont fermés, mais qu’il est possible de voir les sources en se promenant sur des passerelles. Un peu plus loin, on nous demande de ne pas faire de bruit, car un tournage se déroule à ce moment-là. Une fois celui-ci achevé, nous montons voir les sources sentant le souffre à plein nez ! Il s’agit d’un autre endroit que j’avais déjà visité avec Louise il y a bien des années.

Pour rejoindre Red Deer à partir de Banff, notre intention était d’emprunter les routes 93 et 11 qui traversent les Rocheuses à partir de Lake Louise. Or, la météo est très mauvaise et une fois que nous arrivons au début de la 93, force est de constater que ce serait suicidaire de vouloir aller plus loin avec notre cochonnerie de Ford Escape de location qui ne tient pas la route et dont les pneus ont déjà pas mal de vécu ! Nous rebroussons donc chemin et contournons les montagnes par la Transcanadienne 1 au sud où la météo est bien meilleure.

Le mercredi 5 avril 2023, un épisode sérieux de pluie verglaçante s’est abattu sur la grande région de Montréal et aux alentours. Fort heureusement, n’enseignant pas cette journée-là à l’ÉNA, j’ai pu rester bien tranquille à la maison. Mais sur le coup de 17h00, l’électricité a disparu … Et pour un bon bout de temps !

Hydro-Québec n’apprenant visiblement pas de ses erreurs du passé, même si ce fut bien moins grave que lors de la crise du verglas de 1998, le réseau à flanché comme il continuera à flancher régulièrement tant que le fournisseur d’énergie québécois ne sortira pas du 19ème siècle en matière de distribution électrique. Imaginez, plus d’un million d’habitants de la province ont été privé d’électricité, ce qui représente 12% de la population alors que seule une petite partie du Québec a été touché par les averses verglaçantes ! Trois jours plus tard, 400.000 foyers n'étaient pas encore reconnectés … Et nous sommes en 2023, nous dit-on !

Fort heureusement, à partir du lendemain, la température a augmenté et la glace a pu rapidement disparaître. Dans la maison, la température est descendue à 12°C et, une fois bien habillé, il est malgré tout possible de vaquer à ses occupations, toutefois fort entravées. Dans une telle situation, il suffit de penser à la guerre en Ukraine ou ailleurs dans le monde, et on s’accommode bien vite de cet état de fait !

Nous avons donc mangé trois repas froids et pour le second soir, après avoir évalué l’option du barbecue sur la terrasse, nous avons opté pour aller dans notre restaurant indien favori qui n’était pas affecté par la panne d’électricité.

Et finalement, lorsque nous sommes revenus du restaurant, après une coupure ayant duré 27 heures, l’électricité était revenue. Nous pouvons nous considérer comme chanceux, aussi par le fait que nous n’avons perdu aucune nourriture dans les frigos et congélateurs. Alors, voici quelques photos prises le matin du jeudi 6 avril autour de la maison.

12 mars 2023. La 1A permettant de se rendre de Calgary à Canmore est, selon moi, une des plus belles routes que je connaisse, surtout la portion débutant à Cochrane. Fort heureusement, la majorité des gens prennent l’autoroute Transcanadienne 1, ce qui fait que la 1A est quasi exempte de tout trafic routier, ce qui augmente encore le plaisir de l’emprunter.

J’avais découvert cette route longeant la river Bow il y a bien des années, et depuis, chaque fois que je dois me rendre dans les parcs nationaux au départ de Calgary, je m’arrange pour l’emprunter le matin au départ de Cochrane où j’ai l’habitude de loger. En effet, l’intérêt de la 1A est de voir la levée du jour sur les montagnes Rocheuses au loin sans être stressé par une voiture ou un camion qui vous colle aux fesses sur une autoroute achalandée.

Je tenais donc à partager ceci avec mes deux amis. Nous avons donc passé la nuit à Cochrane après avoir eu quelques activités aéronautiques dans la région de Calgary. Au réveil, je constate qu’il y a une petite brume régnant sur le paysage enneigé. Mais, lorsque nous nous mettons en route, celle-ci se dissipe et laisse apparaître les Rocheuses au loin, majestueuses. Régulièrement, nous nous arrêtons pour prendre des photos, car les conditions sont absolument exceptionnelles.

Au fur et à mesure que l’on se rapproche de Canmore, on commence à se faufiler entre les montagnes. Le spectacle est magnifique, inoubliable même. Après avoir fait un arrêt (obligatoire) à l’héliport d’Alpine Helicopters à l’entrée de la ville, nous allons dîner à la brasserie Blake avant de reprendre la route vers Banff et Lake Louise.

11 mars 2023. Durant la semaine de relâche à l’ÉNA, avec deux amis, Nicolas et Pierre, nous avons décidé d’effectuer un petit périple touristico-aéronautique dans le sud de l’Alberta. Ainsi, pour ce premier jour, entre deux visites de musées d’aviation, nous allons nous désaltérer à la brasserie Wild Rose, située entre des baraquements militaires à Calgary.

J’avais connu l’existence de celle-ci par l’émission "Bouffe en cavale" et je m’étais dit que si j’allais à Calgary, il fallait que j’aille y faire un tour et y déguster l’une ou l’autre des spécialités de la maison. Et l’occasion s'est présentée aujourd’hui !

En fait, j’avais pris un peu d’avance la veille à l’hôtel où j’avais pu goûter à une "Barrack Brown" issue de cette brasserie lors de notre souper après notre arrivée de Montréal. Il s’agit d’une bière brune très douce que j’avais bien aimée. Certains disent qu’elle a un goût de chocolat, ce que je n’ai pas vraiment relevé.

Pour notre halte à la brasserie, je commande une "Wrasperry Ale" avec une soupe à l’orge et au bœuf. Dans les deux cas, c’est parfait. Le goût fruité de la bière est très agréable et la soupe est généreuse en viande. Par ailleurs, notre serveuse est bien souriante et sympathique. Elle est aussi très étonnée d’apprendre que nous avons eu connaissance de l’existence de la brasserie Wild Rose par une émission de télévision québécoise !

L’an dernier, je vous parlais d’espoir pour 2022 … Finalement, dans la majorité du monde occidental, même si nous avons repris une vie quasi normale suite à la pandémie, ailleurs, la situation a été toute autre. La guerre en Ukraine, le sort de la population afghane, et particulièrement des femmes, sous le joug des Talibans, le chaos en Haïti, le conflit qui se poursuit en Syrie, les réfugiés Rohingyas, les troubles en République démocratique du Congo ne sont que quelques exemples qui montrent que l’espoir n’est envisageable que seulement dans une partie du monde. Et encore … Sur le plan de l’environnement, rien n’évolue favorablement; l’humanité s’en va droit dans le mur et en appuyant sur l’accélérateur, dopé par l’obstination de la croissance et du profit au détriment de la planète et du partage des richesses. C’est ainsi que, pour 2023, je vous souhaite une bonne année, mais je ne vous parlerai plus d’espoir.

Mercredi 12 octobre 2022. Après le brunch en ville, nos amis nous proposent d’effectuer une promenade dans le très beau domaine de Maizerets situé non loin de leur domicile. Pour le photographe, c’est un régal sous les couleurs d’automne ! Après, ce sera le retour en train vers Montréal au terme de deux très belles journées passées dans la Capitale nationale.

Mercredi 12 octobre 2022. En matinée, de notre hôtel situé sur la rue Sainte-Ursule, Louise et moi partons faire une petite balade sur la rue Saint-Louis jusqu’au Château Frontenac. Nous avons volontairement sauté l’étape du petit déjeuner suite au restaurant de la veille au soir dont les plats se sont révélés très copieux ! Après être revenus à l’hôtel, vers 11h00, nous quittons notre chambre, car nos amis viennent nous chercher pour un brunch en ville. Voici une sélection de quelques photos prises lors de notre promenade matinale :

Mardi 11 octobre 2022. Profitant de la semaine de relâche, j’ai pris deux jours de congé compensatoire pour aller avec Louise à Québec. Je vous ai relaté notre voyage en train dans le billet précédent. Une fois débarqués à la Gare du Palais, nous rejoignons à pied notre hôtel situé à une petite quinzaine de minutes de marche de là afin d’y déposer nos affaires. Ensuite nous repartons pour une balade qui nous mène à la Citadelle puis au Château Frontenac et à la rue Saint-Louis où nous nous arrêterons pour le repas de midi dans une excellente pizzeria.

Nous continuons notre promenade devenue digestive vers le Parlement du Québec, puis nous redescendons pour explorer la rue Saint-Jean et ses nombreux commerces "écolo-bio-etc." Par la suite, nous retournons à notre hôtel prendre possession de notre chambre et nous nous remettons en route pour rejoindre des amis avec qui nous avons prévu depuis belle lurette d’aller souper au restaurant de Vincent Chatigny "Biceps BBQ". Voici une sélection des photos prises au cours de notre balade :

Pour notre premier séjour "exotique" depuis le début de la pandémie, Louise et moi avons décidé de passer deux jours … à Québec. Afin de donner un aspect "lointain" à notre voyage, nous décidons de prendre le train VIA Rail Canada, dont la vitesse commerciale est semblable à celle des trains grandes lignes européens des années 1930 ! Mais c’est aussi un moyen de voyager sans stress, même si c’est plus long que d’y aller en voiture.

À 06h38, nous embarquons à bord d’une voiture Renaissance du train #20 à la gare de Saint-Lambert où nous pouvons laisser notre voiture dans un stationnement gratuit pour les usagers de VIA Rail. Le train sera ponctuel tout au long du trajet au point que nous pourrions nous croire au Japon ou en Suisse. Une première en ce qui me concerne au Canada ! C’est donc à l’heure que nous débarquons à la Gare du Palais à Québec.

La météo est magnifique et, dès que la lumière du jour s’avère suffisante pour prendre des photos au gré des paysages traversés, je me mets à l’œuvre. C'est toujours mieux que d’avoir le nez planté dans son ordinateur ou autre bébelle électronique ! Le confort du train est très acceptable, quoi que les sièges sont un peu durs à mon goût et que la voiture Renaissance balance quand même un peu en roulant. À noter que le voyage de retour le lendemain sera tout aussi ponctuel.

Cette année encore, pour ce second congé sabbatique en temps de pandémie, pas de voyages exotiques de prévus. Trop de risques existent encore à mon sens … On se concentre donc des activités locales et on prend le temps d’admirer ce qui est proche de nous, comme notre jardin. Ces derniers jours, nous avons eu une vague de beau temps, incluant même une canicule précoce ! Ce qui fait que les arbres, plantes et fleurs ont été resplendissants comme vous pouvez en juger sur les photos ci-dessous, ceci incluant les pissenlits !

Par ailleurs, je continue à travailler sur l’aménagement paysager du jardin, mais, tout comme l’an dernier, j’ai du mal à m’approvisionner en pavés, dalles et autres. En attendant certaines livraisons, j’ai profité des quelques belles journées de la semaine écoulée pour refaire la teinture du perron et de la terrasse en cèdre.

Depuis, je me concentre maintenant sur le système de récupération d’eau de pluie que nous avions commencé à expérimenter l’an dernier avec deux barils de 200 litres chacun. Or nous avons constaté que ces deux barils récupérant l’eau provenant de nos toitures principales avaient une capacité trop limitée. Cette année, on est donc passé à trois barils de plus grande taille pouvant contenir au total 900 litres. Ceux-ci ont été placés à des endroits spécialement aménagés et, très prochainement, je devrais ajouter une pompe permettant d’arroser efficacement l’entièreté de notre jardin. Par la suite, d’autres améliorations viendront très certainement s’ajouter grâce à l’expérience acquise au fil du temps.

Un de nos anciens barils de 200 litres a été récupéré et placé légèrement en hauteur afin de pouvoir arroser le potager de Louise avec l’eau provenant de la toiture du solarium. On fait donc notre petit possible pour l’écologie, mais notre effort semble bien dérisoire si on considère l’énorme volume d’eau gaspillé chaque année par notre voisin pour sa grande piscine où il ne nage quasi jamais …

Dans les jours qui suivent, nous prévoyons ajouter une belle armoire de jardin en cèdre et, pour l’an prochain, je commence déjà à penser à un jardin de biodiversité pour le côté rue où le gazon est dans un état plus que déplorable malgré beaucoup d’efforts investis par Louise.

Y aura-t-il encore vraiment de l’espoir en 2022 ? Nous ne pouvons que nous le souhaiter après cette année que fut 2021. Si d’ordinaire Louise et moi aimons voyager, nous nous sommes rendus compte que la sortie la plus exotique que nous ayons faite durant l’année écoulée a eu lieu au Marché de Noël de Longueuil il y a quelques jours ! C’est dire … Espérons qu’en 2022 nous pourrons nous rendre au moins d’un océan à l’autre en demeurant dans nos frontières. Évidemment, ceci est un souhait purement égoïste, car pouvons-nous moralement nous plaindre ? Ce que nous vivons actuellement en tant que nantis avec la pandémie n’est que futilité par rapport à ce que subissent les populations dans un grand nombre de pays. Mes pensées vont particulièrement aux habitants du Yémen, un pays en guerre que j’avais visité il y a exactement 25 ans ces jours-ci et dont tout le monde s’en fout.

Cela faisait maintenant 12 ans que Louise et moi n’avions pas été au Marché de Noël organisé par la Ville de Longueuil. À défaut de pouvoir voyager et d’aller voir des choses bien loin, profitons de l’occasion pour (re-)découvrir ce qui se passe près de chez nous ! Souhaitant prendre quelques bonnes photos, il a fallu composer avec la météo et c’est hier, dernier jour de la tenue du marché, que les conditions étaient les plus propices : une petite couche de neige fraiche du matin et un beau soleil d’hiver. Voici le résultat :

Le Marché de Noël se déroulant dans le Parc St. Mark situé sur la rue Saint-Charles Ouest, voici quelques vues de cette principale artère animée de Longueuil.

Cet été, faute de voyages ou d’activités éloignées pour cause de pandémie, Louise et moi avons tenté une nouvelle expérience culinaire qui a demandé, quoi qu’on en pense, beaucoup de réflexion : le barbecue ! En effet, jusqu’ici, nous n’avions pas de barbecue essentiellement parce que Louise avait certaines craintes, notamment à propos de ceux au propane et, de plus, elle n’est pas très carnivore même si elle n’est pas végétarienne pour autant. Pour ma part, je n’avais pas envie d’investir dans un monstre généreux en BTU et encombrant pour seulement deux personnes.

L’intuition est venue, finalement, en regardant l’émission "Bouffe en cavale" sur Unis.tv où le chef Vincent Chatigny (propriétaire du restaurant Biceps BBQ à Québec) réussit des plats gastronomiques avec un simple matériel de camping. Et dans son équipement, il y a un petit barbecue portable au charbon de bois Weber "Go-Anywhere". Alors, s’il est capable de préparer des grillades de qualité gastronomique avec celui-ci, je devrais, je pense, être en mesure de cuire correctement des hot-dogs, hamburgers, brochettes et autres pièces de viande. En plus, pour moins de 100$, taxes et livraison incluses, on ne risque pas grand chose question portefeuille. Ah oui, dans le deal avec Louise, c’est moi qui m’occupe de tous les aspects matériels et des cuissons ! Par ailleurs, pour la logistique connexe, une rapide visite chez Canadian Tire me permet d’acquérir les quelques ustensiles impératifs pour une vingtaine de dollars. Ensuite, une paire de tréteaux avec une planche en stratifié, et nous voilà, donc en business pour pas cher !

Nous donc commençons par des brochettes venant de la boucherie voisine et, le résultat se révèle excellent du premier coup : la cuisson est parfaite sans aucune partie brûlée. Puis on essaye, toujours avec autant de succès, les traditionnels hot-dogs et hamburgers, puis des brochettes préparées par Louise. Mais le summum est définitivement la bavette de bœuf marinée durant 24 heures et cuite comme il se doit. Son goût sublîme dépasse toute attente, et même Louise, d’ordinaire pas très portée sur la viande, l’adore !

Il y a déjà quelques années, maintenant, en mettant de l’ordre dans l’appartement de mes parents à Bruxelles, j’ai retrouvé cette belle brochure publicitaire de l’Aeroflot (Аэрофлот) en français datant de 1986. À l’époque, c’était encore l’Union Soviétique … Je ne me souviens plus d’où elle vient; je l’ai peut-être prise à un kiosque lors d’un salon des vacances au Heysel, qui sait. Toujours est-il que je l’ai numérisé et que la voici au format PDF. Attention, le fichier est très volumineux et le téléchargement pourrait prendre un peu de temps.

Cette nuit, nous avons eu droit à une belle Lune bien dégagée. J’ai donc sorti mon 200-500mm pour en prendre quelques vues. Voici le résultat :

Jugez-en ! Hier, en effet, toutes les conditions étaient réunies pour réaliser de belles photos de notre jardin. Notre pommetier était en fleur comme jamais il ne l’avait été, alors qu’il y a deux ans, on pensait qu’il était à la veille de mourir. Le tilleul quant à lui faisait ses feuilles et enfin, le massif constitué d’un bosquet de cèdre et d’une spirée de Van Houtte procurait un avant-plan bien fourni.

Du 11 au 25 mars 2020, je suis à Yellowknife pour un stage de perfectionnement chez Buffalo Airways (voir blogue aéronautique). La compagnie m’offre le gîte dans une ancienne base d’hydravions réaménagée sur la berge du Great Slave Lake qui, à cette époque de l’année, est complètement gelé. On peut même y circuler dessus en voiture ou en camion.

Dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 mars, vers 02h15 du matin, je me lève pour mon "pit stop" nocturne et je constate, enfin, la présence d’une aurore boréale au-dessus du lac. Je m’habille chaudement en quatrième vitesse, car la température avoisine les -30°C. Je prends mon appareil photo et je vais sur le quai situé tout juste à côté de notre logement pour assister à ce spectacle absolument magnifique et féérique.

J’essaye de prendre quelques photos, mais mon appareil n’est pas du tout réglé pour ce genre de prise de vues. Le temps que je change les réglages, l’aurore commence tout doucement à s’atténuer et à disparaître. Les photos, ce sera donc pour une prochaine fois, mais le souvenir de cette première aurore, lui, demeure bien ancré dans ma mémoire !

Mais la nuit suivante, j’ai l’occasion de voir une nouvelle aurore boréale encore plus belle. Même scénario : je m’habille en quatrième vitesse et je vais affronter le froid intense à l’extérieur. Cette fois-ci, mes photos sont un peu meilleures, car je m’étais plus ou moins préparé, mais, globalement, elles ne sont toujours pas terribles. On va devoir encore améliorer la technique !

Heureusement, mon collègue Ron chez Buffalo Airways me prête un trépied et par la suite, tous les soirs, j’irai préparer mon appareil photo sur le trépied à une des fenêtres de notre logement donnant vers le Great Slave Lake au-dessus duquel on peut observer la majorité des aurores. Ainsi, je serai opérationnel en quelques secondes et au chaud !

Et ça va fonctionner. Je photographierai ainsi plusieurs aurores boréales durant les nuits qui suivent avec des images sans cesse meilleures. En fin de nuit le 22 mars 2020, le ciel est couvert, mais une aurore luit au travers des nuages donnant au paysage un aspect surnaturel. Je suis certain que mes photos auraient du succès chez ceux qui croient aux extraterrestres !

11 mars 2020. Air Canada ayant procédé à un changement de mes vols entre Montréal et Yellowknife, je me trouve maintenant à avoir une escale de sept heures à Calgary. Ne connaissant de cette ville jusqu’à présent que l’aéroport, je profite de l’aubaine pour me rendre dans le centre-ville en autobus. Première constatation, si on se plaint du 747 à Montréal, essayez le 300 à Calgary, il n'est pas mal dans son genre aussi. Aucun horaire et aucun itinéraire détaillé ne sont affichés. Si vous n’avez pas préparé votre coup à l’avance, vous risquez d’être un peu perdus. En plus, c’est loin d’être un express …

Le centre-ville de Calgary est moins grand que je le pensais. Il est un savant mélange assez réussi, je dirais de style "Old Wild West" et de gratte-ciels modernes parfois avec une architecture intéressante. La Calgary Tower est aussi moins impressionnante que je ne l’imaginais.

Une fois arrivé sur place, je me précipite dans un "food court", car la faim me tenaille ! Ce sera une pita libanaise qui va me rassasier … Une fois le repas achevé, je me mets en route pour découvrir le centre-ville dont on fait vite le tour. Je décide, donc, de prendre le LRT (Light Rail Train, un assemblage de trois ou quatre tramways, en fait) pour me rendre au célèbre Heritage Park. Je descends à la station "Heritage", mais il faut encore prendre un autobus pour se rendre au parc proprement dit. Et comme pour le 300 à l’aéroport, il n’y a ici aucune information utile permettant de déterminer quelle ligne prendre. Finalement, en demandant à l’un ou l’autre chauffeur, on arrive à trouver le bon bus, le 20 !

Arrivé au parc, bien évidemment tout est mort car c’est l’hiver. Seulement le Gasoline Alley Museum est ouvert, mais comme je n’ai pas le temps de le visiter, je prends quelques photos du site et je m’en retourne prendre le bus 20, puis le LRT et enfin le 300 qui me ramène à l’aéroport pour continuer mon voyage vers Yellowknife.

Du 27 janvier au 2 février 2020. Lorsque l’on arrive à Taipei en venant de l’aéroport de Taoyuan par le MRT (métro rapide), après avoir visité des villes japonaises et Séoul, le premier sentiment que l’on ressent est qu’elle est terne, d’autant que ce lundi après-midi, les nuages sont bas et il pleuvine. Je rejoins, donc, mon hôtel un peu déçu et profite de ma nuit pour bien dormir.

Mardi matin, je pars découvrir "mon" quartier de Ningxia et essayer de trouver quelque chose à manger, car nous sommes encore dans les journées fériées du Nouvel-An chinois et la majorité des échoppes, magasins et restaurants sont fermés. Un moment donné, je tombe sur une sandwicherie à mon goût pour y prendre mon déjeuner.

En me promenant, je constate que "mon" quartier, bien qu’à l’apparence quelque peu déglinguée, et même parfois un peu sale, présente aussi un côté attrayant pour le photographe, notamment certaines petites ruelles que l’on découvre subitement coincées entre deux immeubles. À quelques endroits, ce sont les décorations du Nouvel-An qui attirent le regard.

Ayant quitté mon hôtel vers 09h00, je constate qu’il n’y a pas grand monde dans les rues. Et oui, c’est congé à Taiwan, je vous l’ai dit. C’est vers 10h00 que la ville semble commencer à se réveiller. Je vais à la station de métro pour y acheter une carte rechargeable EasyCard qui me servira à me déplacer en ville.

Après un bref retour à l’hôtel, je me rends à la station Zongshan où je prends un métro de la ligne rouge à destination de Taipei 101, la tour emblématique de la capitale Taïwanaise. Lorsque je sors du métro par la sortie No.4, je suis au pied du gratte-ciel et la perspective est assez particulière, peut-être déstabilisante !

Je me rends, ensuite, à pied au début de la promenade du Xiangshan ou la Montagne de l’éléphant. Là, il faut être en forme car l’ascension s’effectue par un escalier ininterrompu aux marches de hauteurs inégales. Mais, une fois arrivé au sommet, on domine la ville et on a une vue imprenable sur Taipei 101.

Une fois redescendu, sur le chemin du retour, je fais une halte au marché Dongmeng, mais tout est fermé. Finalement, après avoir bu une soupe et mangé un bol de riz au poulet et au porc dans une espèce de fast-food local, je retourne à mon hôtel car une petite pluie commence à tomber et risque de rendre toute autre balade désagréable.

Le soir, je me rends au marché de nuit de Ningxia tout proche de l’hôtel, mais, là aussi, tout est fermé pour cause de congé de Nouvel-An. Je termine, donc, ma soirée dans un restaurant un peu plus chic.

Mercredi matin, après un déjeuner à la même sandwicherie que la veille, me revoilà en route cette fois-ci vers la station Yuanshan de la ligne rouge du MRT. À à peine quelques minutes de marche de là, je découvre le temple de Confucius de Taipei. Lors de ma visite du site, une dame m’invite à une projection 4D sur l’origine du temple. Je me retrouve finalement seul dans cette belle salle de cinéma pour une projection privée.

Et c’est là que je découvre ce que veut dire "4D" … Pour la partie "3D", je reçois une paire de lunettes spéciales; jusque-là, rien de neuf pour moi. Mais quand la salle se met à flasher et que de l’air t’est envoyé un peu partout pour te donner des sensations, là je découvre "la quatrième dimension". Confucius a mis le paquet !

Tout juste à côté se trouve le temple Dalongdong Baoan qui est très fréquenté ce matin. C’est aussi le temple de "la boucane", comme on dirait au Québec, car tous les fidèles font brûler de l’encens partout.

Puis je marche un peu pour me rendre à la maison historique et musée Lin An Tai. Il s’agit d’un beau jardin avec différentes petits bâtiments très typiques ainsi qu’un étang. L’endroit doit être superbe avec du soleil, mais aujourd’hui, il fait gris et il pleuvine par instant. Un moment donné, j’aperçois une sorte de pagode dominant le site. J’y grimpe et m’y installe confortablement pour photographier les avions en approche finale de l’aéroport de Songshan. La suite sur mon blogue aéronautique !

En soirée, je me rends dans le quartier de Ximending, réputé pour ses rues piétonnes commerçantes et ses éclairages publicitaires. En chemin, je mange une pizza avant de retourner à mon hôtel, n’étant pas friand de ce genre d’endroits si ce n’est pour prendre quelques photos.

Jeudi matin, en lisant les nouvelles de La Presse sur Internet, j’apprends qu’Air Canada a supprimé tous ses vols vers et au départ de la Chine dont le mien, ce dimanche, à Shanghai. Bien évidemment, la compagnie a négligé de m’avertir directement. Ceci, vous vous en doutez, bouleverse quelque peu l’organisation de ma matinée. J’évoque toutes ces péripéties sur mon blogue aéronautique.

Toujours est-il qu’après avoir été au Consulat du Canada et au bureau d’Air Canada à Taipei, j’effectue un arrêt au mémorial Chiang Kai Chek. Le site est absolument grandiose ! C’est aussi le premier jour où le soleil est présent; la ville est nettement plus joyeuse d’autant que les vacances du Nouvel-An sont achevées et que la vie normale reprend son cours. Aux devantures de certains commerces, on fait sauter des batteries de pétards pour célébrer la reprise des activités que l’on souhaite prospères.

Retour à l’hôtel pour envoyer quelques courriels, et je me remets en route pour la station "Zoo de Taipei" où je compte prendre les télécabines pour monter à Maokong. Pour se faire, j’emprunte la ligne brune du MRT qui est en fait un métro aérien automatisé fabriqué par Matra. Une fois sur place, j’embarque dans les télécabines qui sont une réalisation de la firme française Poma renommée en la matière.

Le parcours de plus de quatre kilomètres de cette ligne de télécabines est particulier dans le sens où elle monte, elle descend, elle remonte et prend des courbes. Une fois arrivé en haut, c’est un peu la déception. On n’y voit que des restaurants et des boutiques de souvenirs. Par contre, il y a un chemin de randonnée qui permet de rejoindre un petit temple situé à environ un kilomètre et demi de la station des télécabines.

Je m’empresse donc de l’emprunter et je constate que l’on passe entre différentes cultures, dont du thé, et des potagers. Si l’on parle la langue (ce n’est pas mon cas), on peut même avoir une jasette au passage avec les paysans.

De retour dans "mon quartier", le soir je vais au marché de nuit Ningxia, mais il y a à peine plus d’échoppes d’ouvertes que les jours précédents. Je suis un peu déçu, mais je vais manger dans un sympathique petit restaurant de rue qui s’avère absolument délicieux. Ceci termine donc la journée sur une note positive !

Vendredi matin, je règle mon problème de suppression de vol depuis Shanghai. Je vais rester deux jours de plus à Taipei et rentrer avec China Airlines via Vancouver. Je prolonge mon séjour à mon hôtel. L’affaire est donc réglée en un coup de cuillerée à pot ! Et tout le stress de la situation est évacué d’un seul coup par la même occasion. Comme la météo s’annonce belle jusqu’à lundi, tout est maintenant parfait dans le meilleur des mondes.

Après avoir été prendre un petit-déjeuner dans un restaurant un peu plus chic (où on peut écouter notre Céline nationale !) que mon habituelle sandwicherie, durant la matinée, je vais faire quelques emplettes dans les environs, notamment des cartes mémoire SD pour mes appareils photo qui coûtent ici moins que la moitié du prix au Canada !

Puis je vais voir le fameux mur de protection contre les inondations du fleuve Tamsui traversant la ville. Il s’agit, en fait, d’une véritable muraille en béton de 9 à 12 mètres de haut dans laquelle des portes ont été installées pour permettre le passage des véhicules et des piétons. En cas de crue du fleuve, les énormes portes métalliques sont fermées et empêchent le flux d’eau de pénétrer en ville.

Sur le coup de midi, je m’en vais explorer le quartier de Wanhua qui est l’ancien quartier historique de Manka. Le pôle en est le temple Longshan que je visite. Beaucoup de fidèles y prient, font des offrandes ou brûlent des bâtons d’encens. Je poursuis, ensuite ma découverte du quartier pour aboutir au marché touristique de nuit de la rue Huaxi. Ce n’est pas la nuit et il n’y a pas de touristes, seulement des Taïwanais !

Je choisis un petit restaurant de rue fréquenté par les "locaux" et me commande un plat de bœuf aux légumes dont les saveurs sont à la fois simples et exquises. Ajouté à ceci l’ambiance de va et vient ainsi que le passage des scooters dans cette galerie couverte et je savoure ce qui est probablement un de mes meilleurs moments de tout mon voyage en Asie !

Une fois le repas achevé et la bouteille de bière taïwanaise vidée, je me remets en route dans le marché. En chemin, j’achète deux biscuits pour le goûter, puis j’explore encore les environs à la recherche de scènes de rue propices à la photographie. En milieu d’après-midi, ayant épuisé l’exploration du quartier, je retourne faire du spotting au parc Xincheng en approche de l’aéroport de Songshan.

Si le MRT (métro de Taipei) m’a déjà amené à la montagne (voir la montagne de l’Éléphant et Maokong un peu plus haut), en ce samedi matin, il va me conduire à la mer, plus précisément à la station Tamsui, terminus de la ligne rouge (après, c’est de l’eau de toutes façons !) De là, je pars à pied vers Fisherman Wharf, jetée résolument moderne où l’on peut trouver une marina, des pêcheurs, une base de la garde côtière, des hôtels et la tour de l’amour ainsi qu’un pont piétonnier suspendu. Environ une heure est nécessaire pour se rendre tout au bout de la jetée depuis la station terminus du MRT.

Une fois sur place, je prends les photos essentielles tout en faisant le tour de la marina. Ayant terminé ma balade, je décide de retourner à la station de métro Tamsui par la voie fluviale en empruntant un petit bateau navette. Puis j’embarque dans une rame de métro et je descends à la station Beitou ou je prends une autre ligne très brève vers Xinbeitou.

Beitou est surtout connue pour ses sources thermales d’eau chaude. À plusieurs endroits dans la ville, il est possible de prendre un bain de pieds, activité relaxante qui semble fort prisée des Taïwanais. Pour m’orienter, je me suis procuré une carte touristique pas trop détaillée, mais qui me permet de m’y retrouver.

Ayant appris l’existence dans une émission "Port d’attache" sur TV5 des "Sulfur Springs" situées un peu à l’extérieur de la ville de Beitou, je constate sur mon plan que ces sources ne sont pas très loin … Je me mets donc en route le long d’une petite route où il n’y a pas de trottoir ce qui, à certains endroits peut se révéler dangereux. Il me faudra malgré tout marcher durant une demi-heure avant d’atteindre les fameuses Sulfur Springs.

Lorsque l’on regarde l’émission sur TV5, on a l’impression que l’animatrice Sophie Fouron se trouve en pleine nature lors de sa séquence à Sulfur Springs. Dans la réalité, il n’en est rien. Le site est ceinturé par des routes et le stationnement bondé indique que les lieux sont pas mal achalandés. Néanmoins, la marche pour s’y rendre en vaut la peine.

Bien évidemment, il me faut retourner à la station de métro et une autre demi-heure de marche est, bien évidemment, nécessaire. Comme on est dans le sens de la descente, ce n’est pas trop pire. En chemin, je m’arrête pour voir les bains où Sophie Fouron avait eu l’occasion de tourner une séquence et où je voulais prendre quelques vues, mais je constate que les lieux sont ceinturés d’un mur digne d’une forteresse. Pas possible d’y prendre l’une ou l’autre photo et pas possible, non plus, d’y passer un peu de temps car la lumière du jour commence à baisser et la fatigue commence à se faire sentir.

Le retour à Taipei à lieu à la tombée du jour. Pour le souper, je m’offre un hot pot chinois dans un restaurant de "mon quartier". En rentrant à l’hôtel, je vais acheter quelques bricoles au dépanneur du coin et je rencontre trois sympathiques Burkinabés avec qui je peux parler français. Ils m’expliquent qu’ils sont à Taïwan pour suivre des études universitaires. On s’échange nos cartes de visite et je m’en vais dormir.

Ce dimanche, c’est mon dernier jour à Taïwan. Ce soir, je prendrai l’avion pour Vancouver et donc, ce matin, je prends les choses relax. À mon aise, je m’en vais explorer le quartier de la station Daqiaotou. Avec le MRT, tout est tellement si simple à Taipei. Ce quartier est assez ancien, mais je constate qu’il est très bien restauré en beaucoup d’endroits, l’idée étant d’en faire un attrait touristique.

Ayant une petite faim, je m’arrête dans un petit restaurant de rue pour y déguster une soupe maison qui s’avère excellente. Une fois encore, j’apprécie le moment. La propriétaire doit s’en rendre compte car elle m’offre ensuite une collation sucrée. Au moment de payer, je comprends que c’était simplement un cadeau de sa part pour me faire plaisir. Ah que j’aime Taipei !

Un peu plus tard, je me rends au Grand Hôtel, impressionnant édifice qui domine la berge nord de la rivière Keelung. Comme d’habitude, lorsqu’il s’agit de lieux chics destiné aux plus fortunés, je me sens mal à l’aise et pas à ma place. Je prends, donc quelques photos et je ne m’attarde pas.

En début de soirée, je retourne dans le quartier de Ximending. Le but de ce retour dans ce quartier est de voir le célèbre Modern Toilet Restaurant dont la décoration et le concept de l’établissement tournent autour du bol de toilette ! Je l’avais manqué lors de ma première visite … La prochaine fois que je reviendrai à Taipei, j’irai y manger !

Je reviens ensuite dans "mon quartier" où je vais manger un bout dans un des petits restaurants des environs. Puis je vais récupérer mon bagage à l’hôtel avant de prendre le métro à destination de l’aéroport de Taoyuan. Prochaines destinations : Vancouver, puis Montréal. Ainsi s’achève mon périple en Asie. Déjà, l’envie d’y retourner me ronge !

Du 23 au 27 janvier 2020. Arrivés de Tokyo en ce jeudi après-midi, nous constatons d’emblée que Séoul est vraiment différente de la capitale japonaise. En effet, nous sommes à l’heure de pointe et notre autobus arrivant de l’aéroport est coincé dans les bouchons de circulation, chose que nous n’avons jamais vue au Japon. Par ailleurs, certains coins sont un peu plus défraîchis et on peut noter de la saleté à gauche et à droite, un peu comme chez nous. Contraste, donc, avec nos 15 jours aseptisés passés en terres japonaises.

Vendredi matin, mon collègue Pierre et moi partons à pied de notre sympathique hôtel (Dae Young) vers le Mémorial de la Guerre de Corée. Un moment donné, nous longeons le mur d’enceinte d’une propriété du gouvernement des États-Unis qui tient du camp retranché. En tout cas, la police coréenne est présente sur tout le périmètre …

Nous faisons le tour du Mémorial de la guerre de Corée dont je vous relate la visite sur mon blogue aéronautique. Par après, par de petits quartiers, puis par un sentier en sous-bois, nous grimpons les plus de 200 mètres de dénivelé nous menant à la Tour N de Séoul (ou tour Namsan) juchée sur l’une des principales collines de la ville. Cet endroit est un des pôles touristiques de Séoul et on y trouve beaucoup de monde arrivé là essentiellement par autobus qui montent et descendent de façon ininterrompue.

Après avoir bu une bière (pour moi) et un café (pour Pierre), toujours à pied, nous redescendons en passant par le Namsan Baekbeom Square se situant sur les hauteurs surplombant le quartier de notre hôtel.

Samedi matin, nous partons pour une découverte à pied d’un autre secteur de Séoul. Celle-ci débute au marché Namdaemun situé non loin de notre hôtel. Comme il est tôt, toutes les échoppes sont encore fermées. Les Coréens semblent être quelque peu lève-tard ! Nous arrivons au carrefour aux cinq embranchements de la porte Namdaemun ("Grande Porte du Sud") avant de poursuivre notre chemin vers le palais Deoksugung (palais de la "Longévité vertueuse") situé en face de l’hôtel de ville de Séoul.

Après la visite de ce premier palais, nous nous rendons vers le "plat de résistance" : le palais Gyeongbokgung. En chemin, sur le large boulevard Sejong qui, par endroit, pourrait avoir un air de capitale communiste, une manifestation se prépare avec podium, caméras de télévision, écrans géants et puissant système de son. N’ayant aucune idée de quoi il s’agit, mais se déroulant devant l’Ambassade des États-Unis et voyant des drapeaux US et israéliens mêlés aux drapeaux coréens, nous ne nous éternisons pas !

Le palais Gyeongbokgung, c’est un peu comme la Cité interdite de Pékin : on n’y arrive jamais au bout ! … Enfin, après un certain temps, oui, mais il faut beaucoup marcher. Un peu plus sobre que son homologue de la capitale chinoise, il n’en vaut pas moins le détour et nous consacrons l’essentiel de notre temps à le visiter.

Puis nous nous rendons au village Bukchon Hanok qui, comme son nom l’indique, est un quartier typique d’anciennes maisons appelées "hanoks". Beaucoup ont été récemment rénovées et le quartier est fort visité en ce début d’après-midi (les Coréens se sont réveillés !) Toutefois, il est possible de trouver de petites ruelles et venelles où il n’y a absolument personne, ce qui est un régal pour les photographes.

Nous repartons, ensuite, en direction de notre hôtel en prenant un "cap moyen" qui nous fait passer à proximité de la tour Jongno à l’architecture particulière ainsi que par la cathédrale Myeongdong. Après cette bonne journée de marche, nous terminons dans un restaurant typiquement coréen.

Dimanche matin, nous prenons pour la première fois le métro à Séoul. Le principe est simple comme dans beaucoup de grandes villes du monde : tu achètes une carte que tu approvisionnes en argent. À chaque passage, on te déduit le trajet. Mais la surprise vient au moment d’acheter la carte … La machine me donne un paquet de cigarettes ! En fait, à bien y regarder, il s’agit d’une petite boîte ayant l’aspect d’un paquet de cigarettes et contenant la carte ainsi qu’une panoplie de coupons rabais !

Nous partons donc sur la rive sud du fleuve Han nous balader au parc Boramae pour des raisons que j’explique sur mon blogue aéronautique. Puis, Pierre aimant visiter les zoos, nous voilà en route pour le Seoul Grand Park à Gwacheon-si. À cet endroit, nous sommes en dehors de la ville et entourés de montagnes. Pourtant, nous y sommes arrivés avec le métro. Pour faire une comparaison, c’est un peu comme si nous étions partis de la gare centrale à Montréal pour rejoindre Beloeil ou le Mont Saint-Hilaire en métro. Mais la ligne se prolonge encore, comme si on pouvait se rendre à Saint-Hyacinthe ! Alors, la ligne rose de Madame Plante manquerait-elle totalement d’ambition ?

Une fois sur place, nous faisons le tour du parc. Tout est propre, immaculé; un Disneyland à l’asiatique. Enfin, nous arrivons au zoo dont l’entrée n’est vraiment pas chère. Il faut dire que plusieurs parties du site sont en chantier et qu’assez bien d’animaux plus frileux sont à l’abris pour l’hiver. Pour ma part, je ne vois que des animaux qui ont l’air malheureux d’être enfermés …

Nous reprenons ensuite le métro qui nous débarque quasi face à notre hôtel. D’après le téléphone intelligent de Pierre, nous aurions parcouru environ 45 kilomètres en trois jours ! Un dernier souper à Séoul, car demain, Pierre et moi allons prendre des chemins différents : alors que Pierre rentrera au Québec via Shanghai et Toronto, moi, je poursuivrai encore mon voyage à Taïwan.

Du 19 au 23 janvier 2020. Dimanche, nous rentrons de Kawaguchiko à la gare de Shinjuku avec un train omnibus du Fujikyu Railway, puis avec un Kaji semi-express de la Japan Rail après un changement à Otsuki. Enfin, un train orange de la Chuo Line nous amène à la gare de Tokyo d’où nous rejoignons notre hôtel à pied. Petit resto dans le quartier, puis dodo !

Lundi matin, nous entamons notre découverte de la ville autour de la gare de Tokyo. Un moment donné, nous tombons sur une présentation d’une espèce de véhicule robotisé qui semble être l’innovation du moment à la quantité de journalistes, de photographes et de cameramen qui l’entourent. Nous prenons, ensuite, une passe journalière pour les bus de touristes "open top" qui proposent deux circuits. Nous commençons par le bleu, plus court, qui nous fait découvrir une partie de la ville dont la fameuse tour de Tokyo.

Par après, nous décidons faire le tour du Palais impérial à pied. Disons que l’empereur est bien protégé ! En effet, le palais est entouré de douves et on ne peut pratiquement rien voir de l’extérieur. Par contre, le tour du palais à l’air d’être le rendez-vous des joggeurs de tous poils ! Le flot est continu !

Un moment donné, nous sommes arrêtés pour laisser passer un convoi de voitures officielles escortées de policiers à moto. Je crois reconnaitre l’empereur ou son père … En tout cas, qui que ce soit, il nous envoie la main ! Au dessus de nous, nous sommes survolés par des hélicoptères, probablement de la police, ce qui nous conforte dans l’idée que nous avons aperçu quelqu’un de très important !

Petit arrêt sandwich avant que Pierre ne se rende compte qu’il a perdu sa passe d’autobus. Je ferai donc le circuit rouge sans lui. Je découvre ainsi une autre partie de la ville et note quelques repères pour des visites ultérieures. Par après, je décide de prendre la ligne de train circulaire Yamanote afin d’essayer de découvrir d’autres aspects de Tokyo. Le trajet dure environ une heure et j’ai ainsi l’occasion de voir ce que c’est qu’un train bondé à l’heure de pointe durant une bonne partie du trajet. Heureusement, lorsque j’ai embarqué, il y avait encore des places assises. J’avais donc une position "confortable" pour cette observation de foule compacte ! Je retrouve ensuite Pierre à notre hôtel pour le souper dans un petit restaurant de quartier où l’on mange à l’étroit, mais qui est tellement sympathique.

Mardi matin, nous nous rendons en train à l’aéroport de Narita pour aller visiter le Musée des sciences de l’aéronautique. Vous en trouverez le compte-rendu, bien évidemment, sur mon blogue aéronautique. Une fois de retour à Tokyo, nous allons au parc du Sanctuaire Meiji Jingu pour se faire dire que le parc va fermer incessamment et qu’il faut vider les lieux ! C’est donc loupé !

Puis, nous descendons à pied vers le quartier de Shibuya. Vous savez, il s’agit de l’espèce de Time Square de Tokyo que l’on voit partout dans toutes les brochures, magazines et reportages. Évidemment, pour le photographe, il faut être là quand toutes les annonces publicitaires sont éclairées et si possible, juste avant qu’il fasse complètement noir. Et pour ça, notre timing est parfait, comme vous pouvez en juger sur nos photos !

Là, ça grouille de monde qui marche dans tous les sens. Nous montons à l’étage d’un Starbucks pour prendre quelques photos des piétons qui traversent le principal carrefour dans toutes les directions comme c’est prévu à cet endroit. Ensuite, nous allons manger dans un restaurant espagnol pour une fois changer avant de rentrer à notre hôtel.

Mercredi matin, il y avait la visite du musée de l’aviation de Tokorozawa prévue, mais Pierre préfère profiter de son dernier jour à Tokyo pour continuer à visiter la ville ainsi que quelques musées. Nous nous fixons, donc, rendez-vous le soir à notre hôtel et je pars de mon côté en banlieue avec un train d’une compagnie privée vers Tokorozawa. Une fois encore, vous pouvez lire la description de ma visite du musée sur mon blogue aéronautique.

Vers 13h00, je suis de retour dans le quartier animé de Shinjuku où je dois changer de gare. Mais ne voilà t-il pas que je croise Pierre sur le trottoir ! On aurait voulu se donner rendez-vous que nous nous serions manqués tellement il y a du monde à cet endroit ! Nous faisons donc un bout ensemble afin de découvrir le quartier de Shinjuku où Pierre veut photographier un Godzilla sur le toit d’un immeuble. Puis, nous continuons chacun de notre bord.

Pour ma part, je prends la ligne circulaire Yamanote et je descends du train à Nippori. Derrière la gare se trouvent un cimetière ainsi que quelques temples. Enfin un peu de calme en dehors de l’effervescence continue de la ville. Puis, en passant par le Temple Kan’ eiji, je rejoins le parc d’Ueno où je vais me balader du côté du sanctuaire Toshogu et de la pagode à cinq étages. Je termine par l’étang de Shinobazu afin de rejoindre la gare d’Ueno en passant par le labyrinthe du marché d’Ameyoko situé, en partie, sous les voies de chemin de fer.

Étant rejoint par Pierre à notre hôtel, nous allons prendre notre dernier repas à Tokyo dans un restaurant indo-népalais de notre quartier. Le lendemain matin, nous embarquons à bord du Narita Express, première étape de notre trajet vers Séoul en Corée.

Du 17 au 19 janvier 2020. Lorsque l’on arrive à Kawaguchigo, on se rend compte que le lieu est très couru. La sortie de la gare est encombrée de touristes de tous horizons équipés de leurs immenses valises rigides à quatre roulettes et gréés de leurs doudounes de marques "outdoor" bien connues. Et là, nous sommes hors saison, alors je n’ose imaginer le chaos au printemps lors de la floraison des cerisiers ou l’été.

L’objet de ce flux de touristes est le Mont Fuji, un des symbôles habituels du Japon. Lors de notre arrivée en ce vendredi à Kawaguchiko, il est encore partiellement visible, mais le temps s’écoulant, il disparait définitivement.

Une fois rendus à notre hôtel (FujizAkura Inn), mon collègue Pierre et moi, nous nous voyons attribué chacun une chambre au quatrième étage avec, théoriquement, une vue parfaite sur le Mont Fuji. Là, ce ne sont que des nuages bas que l’on peut observer …

Après avoir installé nos affaires, nous partons pour une ballade découverte de cette petite ville. Nous sommes à la campagne et, donc, c’est parfois un peu déglingué et, à certains endroits, on peut même trouver l’un ou l’autre détritus à terre. Ce n’est plus nécessairement le monde aseptisé et immaculé des villes que nous avons visitées. Mais il n’y a pas de comparaison possible avec la crasse que l’on retrouve à beaucoup de places au Québec ou en Belgique. Il suffit de regarder l’état de poubelle à ciel ouvert du stationnement de l’ÉNA pour en être convaincu !

Samedi matin, en me réveillant je regarde par la fenêtre : tout est blanc dehors et il neige ! Quelques centimètres recouvrent le sol, rien de quoi effrayer un Canadien, mais le Mont Fuji n’est évidemment pas visible, complètement caché par des nuages bas. Or, celui-ci étant l’objet de notre visite, après un petit déjeuner dans un sympathique café situé à deux pas de notre hôtel, nous décidons de passer la matinée dans notre chambre à envoyer quelques courriels ou écrire ces quelques lignes.

En effet, il n’y a pratiquement rien d’autre à faire à Kawaguchiko que d’admirer le Mont Fuji … quand il est dégagé ! J’enfile, donc, le kimono de courtoisie de l’hôtel (dans tous les hôtels du Japon, on vous proposera au minimum un kimono ou pyjama, des pantoufles ainsi qu’une brosse à dent et du dentifrice !) et je m’installe devant l’ordinateur. En soirée, nous sommes conviés par notre hôtel à un spectacle de feux d’artifice tiré à partir des berges du lac Kawaguchi. C’est la première fois que j’assiste à un feu d’artifice exécuté sous la neige, et l’expérience s’avère intéressante !

En ce dimanche matin, petit miracle au lever du soleil, il n’y a pas un seul nuage. Le ciel est immaculé. Le Mont Fuji apparait sous toute sa splendeur et sa majesté, revêtu de teintes rosées et ocre. Avec la neige tombée la veille, c’est un spectacle digne de carte postale ! C’est aussi l’accomplissement d’un rêve de gamin lorsqu’à l’époque (il y a peut-être 50 ans …) j'avais découvert des images de cette montagne emblématique. Et là, je l’admire dans des conditions absolument idylliques !

Une fois notre petit déjeuner pris et notre bagage préparé, Pierre et moi partons à pied pour marcher le long du Lac Kawaguchi. Comme dans beaucoup d’endroits semblables du monde, les berges sont ornées de laids hôtels en béton et sont ceinturées par une route empruntée par plein d’autocars qui embaument l’air ambiant de leurs effluves de diesel brûlé. Par moment, la promenade du tour du lac passe dans des stationnements. C’est donc loin d’être la balade romantique, quoiqu’à certains endroits, le chemin s’écarte de la route principale et devient plus calme.

Mais l’idée est, bien entendu, de voir le Mont Fuji à partir du lac et, là, on oublie tout le reste pour admirer ce magnifique stratovolcan culminant à 3776 mètres. Nous sommes en fin de matinée et, déjà, quelques nuages apparaissent au loin sur ses contreforts. Vers 13h00, alors que nous revenons à la gare de Kawaguchiko, le Mont Fuji a complètement disparu derrière les nuages. Il devient, donc, dès cet instant, un magnifique souvenir.

17 janvier 2020. Ce matin, nous quittons Nagoya à 08h26 avec le Shinkansen Hikari 508 pour la gare de Tokyo. Une fois sur place à 10h10, nous embarquons sans délai dans un train local de la ligne Chuo à destination de l’autre gare importante de la ville, Shinjuku, où nous allons prendre le Mt Fuji Express de 11h32. Étant bien à l’avance, nous devons attendre une bonne demi heure avant d’embarquer dans le train.

Comme son nom, l’indique, c’est un express ne s’arrêtant qu’à quelques gares sur le tronçon Shinjuku-Otsuki. D’Otsuki à Kawaguchiko, fin de la ligne et bourgade où nous allons passer deux jours, le train JR circule sur les voies de la Fujikyu Railway qui est, d’ailleurs, jumelée avec la Matterhorn-Gothard Bahn en Suisse. Donc, même si nous avons un JR Rail Pass, un supplément de 1700 yens est perçu par une contrôleuse dans le train.

La gare de Kawaguchiko est bondée, car le lieu est évidemment très touristique. Elle est située face au fameux Mont Fuji, le point culminant du Japon et image emblématique de ce pays. Nous allons manger un bout dans ce qui pourrait être le buffet de la gare en Europe avant que notre hôtel nous envoie son service de navette gratuite. Une fois encore, nous sommes émerveillés par les chemins de fer au Japon … Tout y est si facile, simple et fluide !

Du 13 au 17 janvier 2020. Notre séjour à Nagoya ayant pour principal objectif la découverte d’entreprises du secteur aérospatial en compagnie du groupe "Exploration-ÉNA" (voir blogue aéronautique), mon collègue Pierre et moi, nous n’avons pas eu vraiment le temps de visiter la ville. Voici, néanmoins, quelques vues prises ça et là lors de nos déplacements.

12 janvier 2020. Ce matin, sur une suggestion de mon collègue Pierre, nous nous rendons au musée ferroviaire de Kyoto. En route vers celui-ci, dans un parc adjacent, nous montons à bord d’un ancien tramway de construction anglaise, ce qui nous épargne tout au plus quelques centaines de mètres de marche. Mais à 150 yens (moins de 2$) le trajet, pourquoi s’en priver ?

Lorsque nous arrivons à l’entrée du musée, nous constatons qu’il y a beaucoup de monde, surtout des familles avec de jeunes enfants. C’est vrai que c’est un dimanche de week-end prolongé. Donc, faire des photos sans personne devant les trains ou le matériel exposé tiendra du miracle !

Le musée est impeccable et propre comme à peu près tout au Japon. Le matériel exposé est des plus intéressants et de nombreuses animations interactives font la joie des enfants comme commander le mouvement d’un aiguillage ou la montée et la descente d’un pantographe.

À l’extérieur, on trouve une rotonde à 20 places quasi toutes occupées par des locomotives à vapeur de différents types, aussi rutilantes les unes que les autres. Un peu plus loin, une autre locomotive à vapeur effectue de petits trajets à grands coups de panaches de fumée et de sifflements.

Bref, il s’agit probablement du plus beau musée de chemin de fer que j’ai pu voir dans ma vie. Mais attention, Exporail à Saint-Constant n’est pas loin derrière ! Voici donc, une sélection de photos prises au musée de Kyoto :

Du 11 au 13 janvier 2020. Samedi, une fois débarqués du Shinkansen et nos bagages apportés à notre hôtel, nous allons découvrir la gare de Kyoto qui est absolument spectaculaire d’un point de vue architectural. En fait, il s’agit bien d’une gare avec des trains, des métros et des TGV, mais aussi d’un gigantesque centre d’achat réparti sur onze étages ainsi qu’en sous-sol. Il faut le voir pour le croire !

Puis nous partons faire une petite marche découverte d’un quartier environnant la gare à la tombée du jour afin de prendre le pouls de Kyoto, une ville beaucoup plus animée qu’Hiroshima.

Dimanche matin, nous allons visiter le Musée ferroviaire. Je vous parlerai de cette belle visite dans un prochain billet. Pour le reste, nous découvrons quelques temples avec une pause "manger" dans un fast-food japonais où je déguste des huitres frites avec du riz et un œuf. C’est très bon. Rien à voir, donc, avec McDo !

Lundi matin, nous effectuons la jonction avec le groupe d’étudiants et deux collègues du projet de mobilité "Exploration-ÉNA" de l’École nationale d’aérotechnique qui arrivent de Nagoya par le Shinkansen. Là, le rythme change pour mon collègue Pierre et moi-même ! Sans attendre, nous partons découvrir le jardin Shosei-en.

Puis, nous marchons vers les faubourgs de la ville pour voir un temple bouddhiste situé sur une colline. On se croirait sur un lieu de pèlerinage tant il y a du monde sur le site même ainsi que dans les deux rues marchandes face au temple. Les étudiants en profitent pour acheter quelques souvenirs (certains plus que d’autres, d’ailleurs !)

La prochaine étape est le marché couvert Nishiki où nous prenons un rapide repas chez Wendy’s avant de passer une bonne heure au Musée des Samouraï et Ninja. Là, après avoir eu une démonstration tenant plus d’un spectacle de cirque que de quelque chose de sérieux (quoique "le maître" semblait y croire !), nous nous pratiquons à quelques techniques de combat (une initiation sans risque, bien entendu) et je me révèle être le meilleur du groupe au tir à la sarbacane ! Ceci compense pour mon habileté désastreuse au lancer du shuriken … Notre passage au musée se clôture par un exposé historique.

Puis, nous repartons d’un pas militaire vers le château impérial, mais celui-ci est déjà fermé lorsque nous le rejoignons. Nous nous contentons, dès lors, à effectuer une balade dans le grand parc l’entourant avant de prendre un métro à destination de la gare de Kyoto.

Après avoir récupéré nos bagages à notre hôtel, nous prenons le Shinkansen pour Nagoya, notre prochaine étape où le groupe "Exploration-ÉNA" a établi ses quartiers pour quelques jours. Lorsque je rejoins notre hôtel le soir, j’estime avoir marché au total entre 20 et 25 kilomètres depuis le début de la journée.

11 janvier 2020. Depuis que je suis gamin, j’ai en tête l’image de ce train à grande vitesse japonais photographié devant le Mont Fuji … C’est le Shinkansen qui a évolué au cours du temps et qui, aujourd’hui, est un des trains les plus performants au monde (sous-entendu, rien à voir avec les trains au Canada …)

Ce matin, nous prenons le Shinkansen à la gare d’Hiroshima pour nous rendre à Kyoto. En fait, le trajet se déroulera en deux étapes : d’Hiroshima à Shin-Kobe avec le Sakura 546 et de Shin-Kobe à Kyoto avec l’Hikari 470. En fait, il y a plusieurs types de rames et chacune porte un nom. Certaines ont huit voitures et d’autres en ont 16. L’Hikari semble être le seul qui peut exister en versions à 8 ou 16 voitures.

Deux heures et trois minutes sont nécessaires pour parcourir les 360 kilomètres séparant Hiroshima de Kyoto, incluant l’arrêt de 18 minutes à Shin-Kobe. Par ailleurs, tous les trains sont parfaitement ponctuels et sont très nombreux. Parfois, il ne peut y avoir que trois minutes entre les départs de deux Shinkansen sur un même quai pour une même destination !

Pour la durée de notre séjour au Japon, nous avons acheté un Rail Pass de 14 jours. C’est assez cher, mais il permet de circuler sur une majorité de Shinkansen ainsi que sur tous les trains locaux de la Japan Railways. Il faut se rendre compte que dans les chemins de fer japonais, tout est simple, parfaitement expliqué et clairement indiqué. Dans les grandes gares, on trouve toujours un guichet "Rail Pass" où il est possible d’effectuer ses réservations sur les Shinkansen en quelques minutes grâce à des employé(e)s poli(e)s et efficaces. Voyager en chemin de fer au Japon, c’est donc une activité totalement zen !